Fazer vinho não é uma profissão que os seus pais imaginavam para eles. “Está programado para ser o próximo trabalhador” numa propriedade, diz Paul Siguqa, que recentemente comprou vinhas perto da Cidade do Cabo.
“Se queremos mudança, temos de ser essa mudança. Eu queria fazer parte dessa mudança”, disse à AFP a empresária sul-africana de 41 anos, cuja mãe trabalhou nas vinhas durante décadas sob o apartheid.
Poupou durante 15 anos para comprar Klein Goederust (Afrikaans para “Pequeno Descanso”) em Franschoek (“The French Corner”), que remodelou e abriu no final de 2021.
Os enólogos negros e mestiços começam a emergir no mundo do vinho sul-africano, transformando uma paisagem historicamente branca. Mas a sua ascensão é lenta e eles ainda enfrentam muitos obstáculos. Iniciativas foram postas em prática durante vários anos para as apoiar.
Pauk Siguqa na sua adega em Klein Goederust, 14 de Outubro de 2022 (AFP – GIANLUIGI GUERCIA)
“Estamos a avançar ao ritmo de um caracol”, admite Wendy Petersen, directora da Unidade de Transformação de Vinho sem fins lucrativos (Witu), que está a trabalhar para este objectivo. Foram criadas bolsas e estágios para jovens talentos. Mas, segundo Petersen, os recursos estão demasiadas vezes espalhados por demasiados candidatos, limitando a sua eficácia.
Com um orçamento limitado, planeia agora financiar menos iniciativas mas de forma mais generosa, e encontrar parceiros internacionais para dar aos beneficiários uma maior probabilidade de sucesso.
Das centenas de adegas do país, existem pouco mais de 80 marcas de propriedade negra, de acordo com Petersen. Para promovê-los e ajudá-los a crescer, a Witu lançou no ano passado uma sala de provas chamada Wine Arc em Stellenbosch, uma pequena cidade universitária no coração do país vinícola da África do Sul.
Acesso à terra
Entre as marcas expostas está Carmen Stevens Wines, cuja primeira vindima data de 2014. A sua criadora, uma mulher pequena, forte, de cabelo curto e um sorriso brilhante, é uma vinicultora improvável.
A empresária de 51 anos de idade cresceu em Cape Flats, um bairro pobre marcado pelo banditismo. Quando criança, devorava romances sobre o mundo do vinho, que a sua mãe da classe trabalhadora lhe deu para desenvolver o seu vocabulário.
Ela queria estudar viticultura nos últimos anos do apartheid. O seu pedido foi rejeitado várias vezes. Em 1993, um ano antes de Nelson Mandela ser eleito, ela tentou novamente, determinada a não aceitar um não como resposta. Ela correu para o gabinete do director da universidade e conseguiu um lugar.
“Eu digo aos jovens. Você pode fazê-lo! Ninguém deve ser confinado a um espaço por causa dos seus antecedentes”, diz ela.
As cubas e os barris das suas caves pertencem-lhe. No entanto, como muitas outras marcas, compra as suas uvas a viticultores locais que não possuem terras.
Na África do Sul, o oitavo maior produtor mundial de vinho, as primeiras vinhas foram plantadas no século XVII por colonos europeus, nomeadamente Huguenots fugindo da repressão em França.
Hoje em dia, a maior parte da terra é herdada e quando as vendas têm lugar, é frequentemente entre vizinhos, deixando poucas oportunidades para os recém-chegados, diz Maryna Calow, porta-voz do sindicato Wines of South Africa.
O custo também é proibitivo, diz Wendy Petersen. Poucos africanos negros, que têm sido economicamente desfavorecidos durante gerações, têm capital para o fazer.
“O maior obstáculo para os negros é o acesso à terra, uma questão politicamente sensível” na África do Sul, “onde se fala frequentemente de despossessão e recuperação”, diz Paul Siguqa.
Os restaurantes da Cidade do Cabo têm um número crescente de sommeliers negros, bem como uma nova clientela curiosa para aprender sobre o vinho, nomeadamente os jovens “bobos” da classe média negra urbana. Mas os números ainda são baixos, com apenas 8% dos sul-africanos a dizer que bebem vinho”, diz Maryna Calow.
