O designer francês faleceu na noite de domingo, 23 de Janeiro de 2022, aos 73 anos de idade. A Vogue presta-lhe homenagem.
Manfred Thierry Mugler faleceu. Tinha 73 anos de idade. Embora se tenha reformado da moda em 2002, o estilista continuou a ser uma figura única na indústria à medida que as suas primeiras criações foram descobertas, e depois usadas, por uma nova geração de mulheres poderosas. Depois de ver o seu trabalho na exposição de Super-Heróis do Metropolitan Museum of Art em 2008, Beyoncé encomendou imediatamente à designer a criação dos seus próximos trajes de palco. Mais recentemente, celebridades como Cardi B. e Kim Kardashian viraram-se para a sua incrível aparência, esta última usando, nomeadamente, um look molhado à medida para a Gala Met de 2019.
Força e extravagância foram as marcas distintivas do trabalho de Thierry Mugler. Com uma mulher amazónica como sua última musa, encarnava a confiança, mas sempre com sentido de humor e sedução. De facto, os seus desenhos foram utilizados em vários dos rebentos de Helmut Newton para a Vogue nos anos 80, e é fácil ver uma certa sincronicidade nas suas narrações, na sua abordagem da sexualidade, e na sua incansável busca de diversão através da sua arte.
As silhuetas femininas fatais eram a assinatura de Thierry Mugler, tal como a silhueta da ampulheta com ombros dramatizados. A ideia da cintura de vespa ganhou uma nova dimensão quando imaginou os seus modelos como insectos para a sua colecção de alta costura da Primavera de 1997. Noutras linhas, Thierry Mugler apresentou as mulheres como robôs ou mesmo amêijoas, mas também as podia imaginar como deusas, até mesmo anjos. Numa das suas colecções, até remasterizou Pat Cleveland, depois grávida, como uma Madonna num vestido drapeado coberto de estrelas, descendo de cima para baixo na passarela. Foi uma produção de cortar a respiração, influenciada pelo amor à dança do designer.
Nascido em Estrasburgo em 1948, Thierry Mugler estudou na Ecole des Beaux-Arts e dançou com a ópera. Chegou a Paris em 1966, onde trabalhou para outros designers como fotógrafo. Em 1973, apresentou os seus primeiros desenhos e fundou a sua etiqueta epónimo no ano seguinte. Tornou-se rapidamente conhecido pela força dos seus cortes, bem como pela sua visão singular da moda. A jornalista Mary Russell, na Vogue em 1977, escreveu pela primeira vez sobre ele:
“Thierry Mugler é um solitário. Ele voa para África ou Índia durante meses a fio, sozinho, com apenas um par de calças de ganga num saco. Ex-dançarino, tem um sentido muito pessoal das formas e cores e usa a sua abordagem ao teatro e ao ballet para desenvolver os temas dos seus espectáculos. As roupas, por outro lado, podem ser desmontadas e quando as vê nas prateleiras do seu showroom, são as peças mais reais que alguma vez poderia querer. Para a sua nova boutique na Place des Victoires, concebeu os manequins e as jóias. Tudo é luxuoso mas também muito autêntico (fios de ouro em linho cru, por exemplo). Thierry e [colega designer] Claude Montana falam um com o outro todos os dias, mas nunca discutem uma colecção”.
De acordo com a consciência corporal dos anos 70 e 80, a fisicalidade era um aspecto essencial do trabalho de Thierry Mugler, mas ele também se preocupava com o ofício e a materialidade. Mesmo nas fotografias, é possível ver como tomou o controlo do tecido, cortando-o e torcendo-o ao seu gosto. A sua aparência mais extrema, como o vestido híbrido, é quase artificial. A Vogue elogiou o seu “corte tipo bisturi e detalhes aerodinâmicos”. Thierry Mugler tem usado as suas incríveis capacidades para levar a moda a outras esferas fantásticas e a vários meios de comunicação social.
De acordo com o New York Times, Angel é a fragrância mais vendida por Mugler. É “considerada a primeira fragrância gourmand devido aos seus componentes alimentares invulgares”. Foi lançado em 1992, no mesmo ano em que George Michael contratou o designer para filmar o vídeo Too Funky, que seguiu a Freedom ’90 e apresentou alguns dos mesmos modelos.
O trabalho de Thierry Mugler na moda passou para o surrealismo, ficção científica e fetichismo. Tem sido por vezes visto como sexista ou disfarçado (em 2003, o designer foi contratado pelo Cirque du Soleil), mas também pode ser visto como uma enorme fonte de emancipação. A arte da transformação é inerente ao seu trabalho, bem como à sua vida. Quando se afastou da moda, o estilista voltou a usar o seu nome de nascimento, Manfred. Através de musculação e cirurgia, ele até mudou a sua aparência.
Tendo sido ele próprio um artista, Thierry Mugler compreende a necessidade de exagerar para causar impacto (afinal de contas, o público não vê os detalhes). Os seus espectáculos são como peças de teatro, com castings e actuações de celebridades. A Vogue relata que a sua colecção de pronto-a-vestir de 1982 foi apresentada em “vinte e duas cenas, num estilo de revista de música que deixou o público aplaudir com deleite. O passeio mais famoso de Thierry Mugler foi o seu espectáculo do Cirque d’Hiver no Outono de 1995, marcando o seu 20º ano de actividade.
Em 2019, 45 anos após apresentar as suas primeiras criações sob o seu próprio nome, uma retrospectiva, “Thierry Mugler: Couturissime”, foi encenada no Canadá. Foi depois aberto no Musée des Arts Décoratifs em Paris, em Setembro último. “O que ele fez é tão único. Sem o saber, escreveu a história da moda, colecção após colecção”, disse na altura o curador Thierry-Maxime Loriot. “É quase como se não se tratasse de moda – recordemos que Thierry Mugler não seguiu tendências ou não se referiu à história da moda. É festivo e imersivo: ele criou o seu próprio mundo”.
A sua perda deixará este mundo com grande tristeza.
