A Cité de la dentelle et de la mode de Calais dedica uma exposição à obra e à mestria do costureiro, destacando o seu gosto pelos corpos desvendados, ambíguos e triunfantes.

Foi a 12 de junho em Berlim, na Neue Nationalgalerie, uma joia modernista concebida por Ludwig Mies van der Rohe. O diretor artístico da Saint Laurent, Anthony Vaccarello, apresentou a sua coleção masculina para a primavera-verão 2024. O que chamou a atenção, para além da elegância grandiosa da proposta, foi a proximidade com a destinada às mulheres, apresentada três meses antes. Jogo de ombros, revelado por assimetrias ou enfatizado por um corte oversized, drapeados, calças de cintura subida, camisolas de alças ultrafinas, camisas de chiffon transparentes: o designer belga reconhece com determinação a mudança de fronteiras entre os géneros em curso na sociedade. É uma transformação que está a impulsionar a moda masculina, que finalmente se liberta de certos estereótipos.

Ao olhar para a exposição « Yves Saint Laurent: transparências », na Cité de la dentelle et de la mode, em Calais, poder-se-ia pensar que o « pequeno príncipe da alta costura », que cresceu em Oran antes de se tornar « o rei de Paris », teria apoiado esta diluição das fronteiras masculinas e femininas. Em particular, a utilização da transparência. Ele próprio a utilizava para muitos fins, não apenas decorativos. É isso que torna esta coprodução com o Museu Yves Saint Laurent de Paris (que acolherá a exposição em 2024) tão interessante: mostra até que ponto mostrar o corpo, em maior ou menor grau, fazia parte da caixa de ferramentas do designer para se envolver com os tempos, uma vez que morreu em 2008. Com as mulheres, em particular, e convidando-as a ousar. Mesmo os seus esboços, alguns dos quais estão expostos (assim como as « folhas de manuseamento », fascinantes para o aficionado da moda, onde são registadas as características de fabrico da peça: tecido, medidas, fornecedores, número de horas trabalhadas, etc.) sugerem uma mulher cheia de brio e em movimento, mesmo em mutação.

A decoração é muito Saint Laurent, despojada, com grandes painéis brancos com linhas pretas. A exposição está dividida em vinte vitrinas nas quais são apresentadas cerca de sessenta silhuetas, por ordem temática e não cronológica (« o corpo revelado », « o corpo mostrado » e « o corpo adornado »).

A mestria é evidente desde os primeiros modelos, vestidos de noite que combinam renda, chiffon de seda e organza. YSL jogava com a opacidade e a transparência, revelando braços, decotes e pernas. Mas também podia mostrar quase tudo, até ao ponto da provocação. Veja-se, por exemplo, o Nude Dress de 1968. Este longo vestido de noite, de que Laetitia Casta usou uma versão muito falada nos Césars de 2010, com mangas igualmente compridas e um decote redondo que circunda o pescoço, é teoricamente muito sensato. Mas depois, em chiffon de seda preto, totalmente transparente, exceto nos lombos, estrategicamente escondidos por um largo cinto de penas de avestruz, só pode ser de cortar a respiração, e implica uma mulher emancipada (do chamado pudor e julgamento), em sintonia com a revolução sexual e as exigências feministas da época. Três anos mais tarde, o próprio Yves Saint Laurent posou usando apenas os seus óculos para a campanha publicitária do seu primeiro perfume para homem, uma fotografia de Jeanloup Sieff que se tornou parte do panteão da cultura pop.

Mesmo antes do vestido nude, havia a blusa transparente de cigalina preta, atada ao pescoço com um grande laço de cetim preto. A cigalina é um tecido deslumbrante. Feito a partir de fios de nylon, foi criado pelo grande fabricante de seda de Lyon, Bucol, fornecedor de Cristóbal Balenciaga, que o utilizou para fazer saias de noite que eram simultaneamente cheias e leves. É semelhante em finura à musselina de seda, mas tem uma transparência particular, mais crua. É também mais rígido e muito mais sólido (graças ao nylon), com um caimento mais direto e dinâmico. A blusa que Yves Saint Laurent fez com ela era uma loucura: ambígua como o inferno, porque você estava completamente e chique vestida, mas seus seios estavam visíveis – usar um sutiã não fazia parte do roteiro e não faria muita diferença. Saint Laurent apresentou-o na sua coleção de alta costura primavera-verão de 1968, em conjunto com uma nova versão de um dos seus fetiches, o dinner jacket feminino, desta vez composto por um casaco comprido e bermudas. As reacções dividiram-se entre « chocante » e « uau ». Ainda hoje, a silhueta mantém todo o seu poder marcante.

Saint Laurent já tinha demonstrado o seu talento para a ambiguidade dois anos antes, com o guarda-roupa concebido para a personagem de Catherine Deneuve em Belle de Jour de Buñuel. Séverine, mulher de um médico que escapa ao tédio burguês prostituindo-se à tarde num bordel de luxo, oscila entre o classicismo inofensivo (um vestidinho preto com gola e punhos brancos) e um oleado de vinil preto com ecos SM. O troféu de loira bem comportada transforma-se numa manipuladora sensual, e a Saint Laurent fornece toda a gama de roupas necessárias para esta criatura esquiva.

A ambiguidade é também o jogo da frente e do verso: austero na frente, incendiário no verso. Um vestido curto da coleção de alta costura outono-inverno 1970 é emblemático desta situação. As costas nuas aparecem muito frequentemente nas criações de Yves Saint Laurent », explica a curadora Alice Coulon-Saillard no catálogo. Aqui, o paroxismo é atingido acentuando o decote até às nádegas e tratando-o com transparência através do uso de rendas. O decote é vertiginoso, revelando a pele num jogo subtil e sedutor de esconder e mostrar. Saint Laurent convidava constantemente as mulheres a ousar, até mesmo a desestabilizar, e a transparência era uma das suas armas a favor daquilo a que hoje se chama empowerment. E as suas criações foram imitadas por muitos, incluindo a famosa bainha de Mireille Darc por Guy Laroche em Le Grand Blond avec une chaussure noire (1972). Em 1996, YSL atreveu-se a usar umas costas abertas em tule floral, com vista para as nádegas, para uma mulher triunfante.

Mesmo antes do vestido nude, havia a blusa transparente de cigalina preta, atada ao pescoço com um grande laço de cetim preto. A cigalina é um tecido deslumbrante. Feito a partir de fios de nylon, foi criado pelo grande fabricante de seda de Lyon, Bucol, fornecedor de Cristóbal Balenciaga, que o utilizou para fazer saias de noite que eram simultaneamente cheias e leves. É semelhante em finura à musselina de seda, mas tem uma transparência particular, mais crua. É também mais rígido e muito mais sólido (graças ao nylon), com um caimento mais direto e dinâmico. A blusa que Yves Saint Laurent fez com ela era uma loucura: ambígua como o inferno, porque você estava completamente e chique vestida, mas seus seios estavam visíveis – usar um sutiã não fazia parte do roteiro e não faria muita diferença. Saint Laurent apresentou-o na sua coleção de alta costura primavera-verão de 1968, em conjunto com uma nova versão de um dos seus fetiches, o dinner jacket feminino, desta vez composto por um casaco comprido e bermudas. As reacções dividiram-se entre « chocante » e « uau ». Ainda hoje, a silhueta mantém todo o seu poder marcante.

Saint Laurent já tinha demonstrado o seu talento para a ambiguidade dois anos antes, com o guarda-roupa concebido para a personagem de Catherine Deneuve em Belle de Jour de Buñuel. Séverine, mulher de um médico que escapa ao tédio burguês prostituindo-se à tarde num bordel de luxo, oscila entre o classicismo inofensivo (um vestidinho preto com gola e punhos brancos) e um oleado de vinil preto com ecos SM. O troféu de loira bem comportada transforma-se numa manipuladora sensual, e a Saint Laurent fornece toda a gama de roupas necessárias para esta criatura esquiva.

A ambiguidade é também o jogo da frente e do verso: austero na frente, incendiário no verso. Um vestido curto da coleção de alta costura outono-inverno 1970 é emblemático desta situação. As costas nuas aparecem muito frequentemente nas criações de Yves Saint Laurent », explica a curadora Alice Coulon-Saillard no catálogo. Aqui, o paroxismo é atingido acentuando o decote até às nádegas e tratando-o com transparência através do uso de rendas. O decote é vertiginoso, revelando a pele num jogo subtil e sedutor de esconder e mostrar. Saint Laurent convidava constantemente as mulheres a ousar, até mesmo a desestabilizar, e a transparência era uma das suas armas a favor daquilo a que hoje se chama empowerment. E as suas criações foram imitadas por muitos, incluindo a famosa bainha de Mireille Darc por Guy Laroche em Le Grand Blond avec une chaussure noire (1972). Em 1996, YSL atreveu-se a usar umas costas abertas em tule floral, com vista para as nádegas, para uma mulher triunfante.

Saint Laurent criou problemas por todo o lado, por exemplo, com vestidos de inspiração boudoir, próximos da nuisette, e também emprestados do espartilho, com soutiens que apareciam por baixo de casacos abertos, primos dos actuais crop-tops. A sensualidade era acentuada por longas luvas de renda. A renda (sobretudo preta, a sua cor preferida) é um elemento permanente das suas criações, uma combinação de inocência e enxofre, um veículo tanto para o requinte como para o descaramento. « Sem nunca cair na vulgaridade », sublinha Shazia Boucher, conservadora e directora-adjunta dos museus de Calais.

Frágil como um mestre e comandante, Yves Saint Laurent disse: « Há muito tempo que conheço as transparências. O importante com elas é manter o mistério… Penso que fiz tudo o que estava ao meu alcance para a emancipação das mulheres. Criei roupas que estão perfeitamente à vontade no século XXI. Não há que enganar.